Cominciamo con le basi, un prodotto esfoliante può essere di due tipologie:

1. Esfoliante meccanico (fisico): agisce per abrasione ed è generalmente a base granulosa, con particelle di vario genere, tipo la polvere di albicocca, zucchero di canna, farina di avena: i cosiddetti scrub.

2. Esfoliante chimico: si tratta di un acido cheratolitico che scioglie i legami che si formano tra le cellule, favorendo il distacco di quelle morte che lasciano spazio a quelle più giovani. Tra gli acidi cheratolitichi troviamo:

• AHA (alfa-idrossiacidi): sono molto utili per le pelli secche, sensibili e mature, migliorano l’aspetto delle rughe e le linee sottili oltre a lavorare sull’iperpigmentazione. Tra questi abbiamo l’acido glicolico, mandelico, lattico, malico e tartarico. Gli AHA a basse concentrazioni manifestano un’azione più idratante, mentre ad elevate concentrazioni una più esfoliante.

• BHA (beta-idrossiacidi): ci riferiamo all’acido salicilico che ha proprietà antinfiammatorie, ideale per la pelle grassa e acneica. Agisce in profondità e dissolve il sebo, liberando i pori ostruiti. 

• PHA (poli-idrossiacidi): presentano una struttura molecolare più grande e per questo motivo sono acidi che agiscono più lentamente, il che li rende ottimi per la pelle sensibile e la pelle con eczema o rosacea che sono soggette ad irritazione. Esempi di PHA sono il gluconolattone e l’acido lattobionico.

È sempre consigliabile utilizzare la SPF la mattina dopo l’utilizzo di un esfoliante, dato che può rendere la pelle più sensibile al sole. Fai attenzione anche a non utilizzare acidi quando sai che sarai espost* per lunghi periodi alla luce solare: consigliamo di utilizzarli infatti principalmente la sera e di ridurre la frequenza nel periodo estivo.

Ricorda che è facile, soprattutto con l’acido salicilico, imbattersi nel fenomeno del cosiddetto skin purging, ovvero un iniziale peggioramento della cute dato da una maggiore presenza di impurità simili a brufoli, che però gradualmente diminuiscono. Sii costante e abbi pazienza!